2014年秋，我去茶區走訪

我問同興號的李惠老師，去看看傳說中的曼松茶，為了落實清楚實際，我們邀約了曼遷村的李村長同行。之所以讓曼遷村的村長同行，是因為曼松自然村與曼遷村都一樣同屬于象明鄉曼莊村委會。很多茶商并不清楚這樣的關系，往往在市場上有意混淆，曼松、曼遷兩地相連，往往以曼遷古樹代曼松也有之。

一路上，村長笑而不言，只說，你看了就知道了。

相跟而去的某古茶會副會長說自己的選的古茶，每棵可以收幾十公斤春茶，我奇怪地看了他一眼。

（中央電視臺拍攝的那顆曼松古樹）

我邊拍照，邊問村長，這顆樹一個春茶可以收多少，村長比了二個指頭，我說“20公斤”，搖頭，“2公斤”，搖頭，“二兩”。

這是一個令人尷尬的事實，一個中央級媒體的報道，并不準確，與事實出入極大。

我們尋遍了整個“王子山”，找尋到寥寥幾棵，除開中央臺那顆是最大，其余的更小，而且這些都是屬于茶農。

而到了某公司的基地，有幾十顆據說是移栽的古樹，都自己掛了牌，觀樹形，難以確定是否古樹。樹不高，都是從1.2米左右矮化，樹直徑約小茶杯口粗細，皆不可能產茶，村長說這里以前是農田，之前糧食不夠吃，整座山都是開荒種糧，2004年西雙版納州農業部門組織過考察，考察報告都有詳細的說明，不要說有古樹，甚至茶樹都沒有。

這就是我們今天的一個問題，和老茶一樣，大家把顯而易見的謊言說得振振有詞。但是，和老茶又不一樣，它又有真的古樹存在，只不過的確稀罕。

（王子山，即曼松。）

普洱茶現在的問題是，大家過度強調原料的作用，而事實上古樹的原料稀少，那么，古樹茶和茶園茶之間即有巨大的利益差。

強調原料就好比拉菲強調百年古樹葡萄，茅臺強調百年古高粱種，云煙強調百年古煙葉，這無疑是荒唐的。

一個好茶的形成，是原料+工藝+倉儲+銷售商，缺一不可，并非拿到原料就等于好茶。
現在的品牌替換性之所以大，是只有好茶環節中的一環，而缺失了很多環。之所以小樹可以輕易替換為古樹，同樣也是因為其他環節茶商沒有辦法實現，故而只能求之原料此一環。

那種所謂的玩家茶，其實是信則靈的游戲，跑出這個圈子，則古樹不是古樹，所謂價值則一文不值，根本談不上交換的價值。而所謂的價值，正是有交換了才產生的，2016年國慶急就。

以上文字是一篇舊作，作于2016年國慶，當時北京的一個收藏家收藏了一噸的據說是2015年的曼松古樹春茶，引薦人即為原央視的相關人員，收藏家咨詢我曼松古樹的真偽，其實這樣的問題很難答復。

曼松有無古樹？

其實這樣的問題不難回答。僅僅是公號里留言的商家數量就遠遠超過了真實的數量，但是，每一家都堅稱自己的曼松古樹是親自從茶農家收購。這還只是山頭上茶商的口徑，還有易武呢？景洪呢？勐海呢？昆明呢？這些還都只是產區的情況，全國的銷區還有多少曼松古樹呢？

事實上，云南茶葉的生態優越，大葉種具有天然的發酵基因，本身的素質就足夠，僅僅就曼松而言，生態環境，土壤，氣候，都符合出產優越生態有機茶的條件，曼松小樹茶的口感都相當不錯，然而，市場上大家都拼命強調自己的是“曼松古樹”，這是什么原因呢？（本文來源：吳疆說普洱，作者：吳疆）

喝茶的終點是普洱茶，喝普洱茶的終點是貢茶。勐臘縣曼松古茶廠由普洱茶非遺傳承人陳財創立于勐臘縣象明鄉曼松村。專注曼松皇家貢茶傳承，主打曼松貓耳朵、王子山古樹茶等高端產品，堅持非遺手工制茶，王子山茶園獲有機轉換認證，守護曼松本味。