綜合普洱茶市場反饋的信息，支持普洱茶熱有三大理由，我想這三大理由應該成為好普洱茶的三大標準：

一、有祛病健體功能

袪病健體，這是茶葉共有的功能，但普洱茶表現得尤為突出，特別是針對現代都市人的很多病。它能把人體內積聚過量的、引發多種疾病的東西有效降低，如高血糖、高血脂、高血壓等病。這點很多醫學報告已有論述，更難得的是不少喝普洱茶的人都有切身體會，看著引發病的各種指數在降低，感覺到體內活力在增強，喝茶人從苦味中就品到了甘甜。所以祛病健體功能就成了好普洱茶的第一標準。

二、內涵豐富，應法而變

先天足，存放得法的普洱茶，隨時間增長內涵越豐富，這種豐富不單以它耐泡顯現，更以它的多變而讓人著迷。同樣的普洱茶，泡法不同味道就不同。同一壺茶，不同的人喝會有不同的感覺。這種變化很形像地給我們講述著茶道之理。它可煮，可泡，而泡法不同表現就不一樣。不同味道的時隱時現，茶氣的時上時下，使人五體通暢，有減負舒壓之感。

所以在很多高檔次的茶藝館里，有功夫的茶藝師要顯示他的泡茶造詣時，都喜歡選用存放多年的普洱生茶，茶客們喝著每一道不同味的茶，身心感受著這變化帶出的愉悅，再聽著師傅把茶理緩緩道來，你會由衷地感嘆普洱茶真太妙！普洱茶這種內涵豐富、應法而變的能力成了好普洱茶的第二標準。

三、越放越好

這個好，可以表現在香，也可以表現在醇厚，更表現在氣足。好茶放入居室，只要室內雅潔，它還能與人相生：在放茶居室內生活的人發病機會少了，放入室內的茶吸入人氣反而好得更快了。

佛講過這么一句話：〔一切諸因緣和合而成的事物，皆本具改壞的傾向。〕從這句話里，我們找到了普洱生茶能越放越好的主要原因。在我們現今能見的時段內，它能越放越好，是因為它起始段它的諸因緣還沒有和合好，和合完成它也會變壞，就像熟茶，假如把做熟時能讓茶完全發酵完成，陳放已不是變好，而是通過放、把它在發酵過程中產生的不好氣味褪掉，讓人喜歡的東西更顯現而已。所以它很快就到頂，失卻了陳放價值。

喝陳年普洱茶多了，收藏普洱茶的時間長了，你會體會到，同樣放，不是所有茶都會變好得一樣快、好得一樣妙。這樣很自然就得出了好普洱茶的第三個標準：好得越快越妙的就是好普洱茶。

喝多了陳年普洱生茶的人，對熟茶是動不了興趣的。以上說的好普洱茶的三個標準來衡量，熟茶的表現是最差的。它的出現不是為了更好地展現普洱茶的三大價值，而是通過做熟，把茶里不受人喜愛的苦澀味去掉，從而達到不需要等，做好就可以飲。用加速消費來擴大需求量，從而促進生產。事實證明，這種做法是有效的。近三十年熟茶的需求量是生茶遠遠不能比的，就算投放市場的生茶，大量也是提供給茶商再加工，用他們的辦法減少了苦澀味再賣。

但今年的普洱茶熱，出現了與往年絕不一樣的勢頭，大量生茶成批地進入到各家各戶，你到那些普洱茶發燒友的茶座去聽聽，他們談的都是普洱生茶帶來的各種故事和體驗，熟茶幾乎沒人談。這種現像又給了云南茶葉界什么啟示呢？趁著市場的升溫，單純從市場策劃這個角度來說，應該做些什么能讓市場健康發展呢？

這很可能是云南各級領導和茶道中人經常在想的問題。但在一些權威雜志所發表的專家言談中，我發現市場的這個變化和未來走勢，幾乎沒有進入專家們的視野，有人甚至提議：要明確指出普洱熟茶才算是普洱茶。

這提議，說它是在拆普洱茶的招牌一點不過分。難怪鄧時海先生在該雜志上激憤地說：〔普洱茶傳統茶藝將中斷四十年〕。

對這個結論自然很多人會反對，但對著各種反對聲音鄧先生可能只有苦笑，因為他心里藏著一句話：對那些沒有喝過真正好普洱的人，我無話可說。

然而鄧先生不知有沒有注意到，這話是給他一手扇起的普洱茶熱兜頭澆了一盆冷水。我注意到鄧先生的這句話是依據他訂出的好普洱茶標準：云南大山樟林、大葉喬木曬青、古法生茶干倉、后發酵老氣韻 】而說的。

但這樣訂標準，我覺得鄧先生是有點感情用事了，按鄧先生這個思路，標準還可以再感情些。

先說第一條件：「云南大山」，這樣給生長地區定位，土壤學者馬上會提醒你：不要只看山大小，更要看山體形貌、座向，看水，看土壤結構；而炒熱了的茶區又會有人提醒你：單是大山還不夠格，要名山，最好是「六大茶山」；而很多老茶農也會提醒你：同一座山栽在東坡的茶和栽在西坡的茶就不一樣，茶還是種在東坡的好。

再說「樟林」，單純樟林還不算好。不要只看到樟林里的茶有樟香，而且樟木氣有驅蟲作用。如從道家的陰陽五行觀念看，樟屬陽木，樟林就成了陽木林，所以能在樟木里間種青木（云南人叫它水冬瓜木），青木屬陰，樟、青相間，陰陽相和，下面的茶會更好。

但樹的疏密還要因山而變，「崖必陽」，樹就可多種，「圃必陰」，樹就要少種，在這樣一個陰陽協調環境下生長的茶，氣味更足。

說了「地」，還要說「天」，應時而采的茶才是好茶。在云南，「清明」前采的茶氣強而味未全，「立夏」后采的茶，是氣散而味激；最好是在「清明」到「谷雨」時采，那時茶氣足味全，陳放更妙！

說到「古法」，如果指的是制茶方法的話，只能說是：「無定法」。制茶方式首先要看目的，也就是看做給哪里的人喝。就算同一目的，也要因產地不同而變，因采茶季節不同而變。鄧先生在古法前先定了個曬青。而強調曬青是有很多道理的，這已成了茶葉界的共識。但沒太陽怎么辦？采茶時一路下雨是經常發生的，今年八月就有很多茶區幾乎沒停過雨，那等于是沒有出路，如不想用火把它烤干，只能另謀它法。

再說干倉。只用干倉兩字來表述存放方式是不準確的，別說茶是具有人茶相生的特性，就算是選倉庫存放也要因地制宜為好。茶葉放在粵、港、臺等地區的干倉是對的，那里空氣濕度大，氣溫高。但放在其它地方呢？現在很多普洱茶已賣到北京、東北、青藏高原，以至國外，若還是放干倉，那么那里的人要喝上鄧先生說的好茶，可能要等上一百年了。

所以對著一個以大眾為主體的市場，對著一個正在興起的普洱茶市場，對著一班想喝上好普洱茶的現代人，好茶的標準不要定得太尖，標準越尖，離市場就越遠，真成了『陽春白雪』了。